Après Bayreuth, place à la dernière étape de mon retour au bercail via l’Allemagne, ce sera Ravensburg.

Là aussi, cette ville vaut nettement mieux que de la restreindre à être la ville des jeux Ravensburger.

Le centre-ville est très sympathique.

La ville ancienne a gardé passablement de ces tours d’entrée et une bonne partie de ses remparts.

J’arrive alors que c’est la soirée de remise des diplômes pour les élèves. Les parents comme les enfants sont en grandes tenues.

La ville est animée.

En me laissant me perdre en son sein, je découvre dans un premier temps deux joueurs d’échecs.

Un peu plus tard, c’est au tour de joueurs de boules que je découvre aux pieds extérieurs des remparts de la ville.

Après Leipzig, la route a d’abord été peu intéressante, puis s’est faite plus agréable. Avec Captain Adventure, nous avons divagué, puis avons néanmoins repris l’autoroute pour arriver à des heures décentes à Bayreuth, étape du soir.

Sur la place du marché, nous sommes arrivés alors que les chalands du festival africain rangeaient leur stand.

Bayreuth vaut mieux que d’être simplement la ville de Wagner. La région mérite le détour. Notamment dans le triangle Bayreuth-Bamberg-Nuremberg, appelée Franconie.

Parti de Berlin vers 10h00, je fais une halte à Leipzig. Deuxième ville de l’ex-RDA, 500’000 habitants. Je suis dans mon trip «je photographie les places du marché».

La place du marché de Leipzig doit être aussi grande que celle de Vevey et elle dispose d’un parking souterrain juste dessous. Je dis ça, je dis rien…

Suite de ma visite piétonnière de Berlin.

Jusqu’à votre arrivée au Volksbühne, vous étiez convaincu que la réalité appartenait désormais à l’Américan Way of Life et aux vainqueurs. A la place Rosa-Luxembourg, vous vous mettez à douter…

Quand vous observez ce théâtre, vous vous dites en premier lieu que, décidément, il y a beaucoup de ressemblance entre l’architecture nazie et celle du communisme.

Les deux prennent référence au peuple. Les deux architectures sont monumentales. Seule la référence à Rosa Luxembourg et plus loin celle à Karl Liebknecht avec la maison « Wahlquartier » du parti « Die Linke » permettent à l’homme instruit par l’histoire de faire la différence.

Après l’expérience précédente du Mur, vous êtes néanmoins un peu abassourdi. Alors vous avez envie d’en connaître un peu plus sur ce lieu, ce théâtre et Wikipédia vous vient en aide.

Voici donc un résumé des informations récupérées sur Wikipédia :

La Volksbühne Berlin (actuellement Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz) est un théâtre de Berlin (das Volk signifie : le peuple, die Bühne : la scène, le théâtre). Sa création a été décidée en 1890 lors de l’assemblée générale de l’association « Freie Volksbühne“, émanant d’un mouvement parti des couches populaires. La « Neue Freie Volksbühne » se sépare de l’association en 1892 en vue de récolter assez de moyens pour construire son propre bâtiment.

Le bâtiment actuel, fini peu avant la Première Guerre mondiale, est de l’architecte Oskar Kaufmann (si, si…). Il porte alors le nom de Freie Volsksbühne, puis Neue Freie Volksbühne. Il n’a porté ce nom que jusqu’au 17 mai 1933. À partir de 1947, il est contrôlé par le Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB, le syndicat des salariés de la République démocratique allemande) et porte le nom de „Volksbühne“.

La Volksbühne à servi de décor pour le film La Vie des autres (Das Leben der anderen, Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2007). On y voit à plusieurs reprises la sortie des artistes sur la Linienstrasse, le Grüner salon où a lieu un concert, la grande salle de la Volksbühne et le couloir menant à la salle.

Le logo de la Volksbühne, créé en 1992 par Bert Neumann, trône sur la pelouse devant la Volksbühne. Il marque une image engagée de ce théâtre dont le bâtiment est actuellement surmonté par « OST » (Est) en néon bleu, la Volksbühne ayant été le théâtre officiel de la RDA. Dans la tradition du théâtre politique initiée par Erwin Piscator, la Volksbühne s’engage dans les débats de la cité.

Pendant un moment, vous êtes donc entré dans La vie des autres. En passant devant l’immeuble siège de « Die Linke„ et en lisant les plaques fixées au mur extérieur, certains visiblement y sont encore. Et ça fait bizarre.

Ce mercredi est une nouvelle journée sans moto et à pied pour une visite en pointillé de Berlin.

Alors que le Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe ne m’a pas, à ma grande surprise, suscité d’émotion particulière, j’ai été saisi par la Berliner Strasse et tous les éléments constituant le mémorial au Mur de Berlin. C’est aussi sans aucune comparaison avec mon expérience décevante de la veille au Checkpoint Charlie.

C’est un ensemble d’éléments qui entrent en jeux et vous prennent soudainement aux tripes.

Ici, contrairement, à Checkpoint Charlie, l’organisation de l’espace vous permet concrètement d’appréhender, en plusieurs étapes, la réalité du Mur et celle d’un Berlin coupé en deux.

D’abord, il y a cet espace silencieux au milieu de la ville qui vous sort de la réalité pour vous faire pénétrer dans cet autre monde.

Les pans de murs restant comme la forêt de pilliers couleur rouille l’évocant participent aussi à votre implication émotionnelle.

A différents endroits des photographies prises à différentes époques nous font voyager dans le temps.

Le mur mémorial des victimes du mur concrétise la dure réalité de ce temps. La chapelle du souvenir émeut également.

Presque plus fort encore, les vestiges archéologiques d’une maison détruite après l’édification du mur saisit. Vous vous retrouvez dans la cuisine d’un appartement qui a dû être abandonné par ses occupants en 1961 et qu’ils n’ont jamais réintégré.

Puis, de manière moins visible, vous pouvez, vous devez poursuivre tout au long de la Berliner Strasse qui vous réserve d’autres reconstitutions. Ces parties moins grand public non seulement sont tout aussi intéressantes, mais surtout continuent de donner de l’épaisseur – ou devrais-je dire de la longueur – au dispositif ainsi édifié.

D’autant que vous parcourez ce dernier tronçon entre deux rangées d’immeubles qui, aujourd’hui, remplacent le mur d’alors. Vous êtes physiquement dans le nomand’s land que parcouraient les patrouilles est-allemandes. Vous êtes aussi ce soldat est-allemand franchissant les barbelés pour rejoindre Berlin-Ouest ou ces étudiants creusant ce tunnel sous le mur ou encore ces deux mariés montrant leur bonheur et leur tristesse à leurs parents restés de l’autre côté.

En bref, vous vivez le mur, vous êtes le mur.

Sur le chemin du retour, entre Kiel et La Tour-de-Peilz, Berlin est une opportunité à saisir, car je n’ai encore jamais eu l’occasion de m’y rendre.

Je commence ma visite de la ville probablement par le pire piège à touriste : Checkpoint Charlie.

Le célèbre poste de passage et de contrôle n’est plus qu’un lieu où deux faux GI’s se laissent prendre en photo avec les touristes contre rémunération.

Pire, rien dans le décor des alentours ne permet de se remettre dans la situation dans laquelle Berlin vivait coupée en deux.

Sous cet angle, trente ans après, toute trace urbaine de la séparation a complètement disparu.

Aujourd’hui, Checkpoint Charlie est l’incarnation du triomphe des vainqueurs et que l’histoire seule leur appartient.

Après avoir débarqué mardi matin à Kiel, je prends le chemin du retour. J’ai prévu un crochet par Berlin, ville que je n’ai jamais vue encore. Petit arrêt à Lübeck.

Lübeck est une ville de plus de 214´000 habitants. Ce port de la mer Baltique est également surnommé « la reine de la Hanse » : c’était en effet la capitale de la Ligue hanséatique. La ville fait partie de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, notamment pour son architecture de briques rouges. Et c’est très joli.

Berlin – Fin de ma période viking (12.07.2016)

15h45. Quelque part entre Oslo et Kiel. Le ciel est bas et lourd. Un ciel crépusculaire marque ainsi mon départ de Norvège. A l’opposé de mon état d’esprit.

Je repars la tête pleine de belles images, de paysages divers et fabuleux. J’ai retrouvé la magie et les sentiments qui m’animaient 25 ans auparavant en découvrant l’Irlande.

Pas un jour n’a ressemblé au précédent. Alors que je pensais avoir eu mon comptant d’images fortes, le jour suivant apportait son nouveau lot de surprises et d’émotions supplémentaires. J’ai passé ma semaine à soupirer d’aise, à reprendre mon souffle devant de telles beautés à accueillir.

Que mon monde d’avant paraît loin… La distance réelle et émotionnelle est faite. Le chapitre « syndic » est clos et bien clos. Bon vent aux suivants et tout le meilleur, sincèrement.

Pour ma part, je vais profiter encore de cet état d’entre-deux. Entre ma vie de syndic et celle qui m’attend dès fin août.

J’apprécie ce nomand’s land.

« Dans les Hauts. Dans Tes Bras » d’Eric Constantin parle à l’instant à mon âme. Je me laisse porter par la ligne d’accordéon. Eric Constantin, voilà une heureuse découverte. Je me retrouve régulièrement dans ses interstices temporels :

«Dans les hauts et dans les bas
Pendant ces secondes infimes
Quand mon coeur sort de là,
Quand mon coeur sort de ma poitrine…

Dans les hauts et dans les bas
Tous ceux qui sont partis me manquent
Où les mots ne me consolent pas,
Ne me consolent que tes bras.

Dans les hauts, dans tes bras
Dans les hauts, dans tes bras…»

Merci à lui de traduire régulièrement mes états d’âmes et mes (in)certitudes. Merci d’être entré dans mon univers musical et dans ma vie un peu par hasard. Et d’avoir de si belle manière conclu mon mandat par un bien beau concert.

Mais surtout merci à Christine pour être ces bras à moi, tes yeux bruns pétillants, ce sourire, ce rire contagieux qui me rendent à chaque fois meilleur et me permettent d’avancer. Ma compagne de route, mon âme soeur. Merci aussi de me laisser partir ainsi , fuguer jusqu’en Norvège s’il le faut.

Merci aussi à mes deux trésors d’enfants. Comme le dit à nouveau si bien Eric Constantin :

«Oh là, là
Quelle était ma vie avant
Quelle était ma vie avant
Oh, oh, oh là, là
Avant d’avoir un enfant…»

Quelle est belle ma vie ainsi…

Pour la première fois depuis le départ, ce n’est pas le réveil qui fait débuter ma journée. En ce dimanche, je me laisse aller. Il est 8h40 quand je me réveille.

Je descends ensuite prendre mon déjeuner norvégien et en profite pour publier mon journal de la veille concernant la route des Trolls.

Il est 11 heures quand je quitte à pied l’hôtel.

Ma première étape du jour est pour l’opéra. Le bâtiment est magnifique. Il sert également de promontoire aux promeneurs. Je découvre également que la ville a élaboré un circuit piétonnier au fil de l’eau. Allons-y.

Je poursuis en direction de l’Est. Un nouveau quartier de bord de fjord – Sørenga– se dresse. Sympa. Avec un côté bobo évident.

On y trouve néanmoins de sympathiques bains publiques. L’air et l’eau sont à 21 degrés. Le soleil darde quelques rayons. J’en profite pour m’installer. le mobilier urbain me rappel celui rencontré en Suède deux ans auparavant. De bons souvenirs de l’Eurogym d’Helsingborg reviennent à ma mémoire.

Il y a incontestablement un art scandinave de la vie en plein air en ville et au bord de l’eau… J’en aurai une autre illustration encore plus gigantesque en fin de journée.

Après une bonne pause, reposé, je reprends ma route piétonnière.

Soudain, je découvre un autre aspect de l’urbanité d’Oslo. Des jardins familiaux installé dans un nomand’s land dans un entre-deux entre nouveaux quartiers et friches portuaires.

Au loin, le downtown découpe ses tours majestueuses. Grandeurs et décadences… ou les indices d’un monde à au moins deux vitesses.

Les quelques sdf croisés dans les parcs m’indiquent sans réelle surprise qu’ici aussi existent des oubliés de la croissance ou de réfractaires à celle-ci.

Un peu à l’écart, il est également possible de découvrir des vestiges de l’Oslo médiéval, ville qui s’est ensuite déplacée et reconstruite à l’emplacement actuel. Certains viennent profiter de ces lieux, vrais vestiges d’un romantisme qui n’est là pas de pacotille.

Je traverse ensuite les voies ferrées et me retrouve dans d’autres quartiers.

De ces quartiers qui ressemblent à la vraie vie avec de vrais gens. Des gens pour un dimanche ordinaire, des enfants qui jouent et rient à la place de jeux, des quartiers de l’immigration et même un bâtiment abritant un centre de promotion de l’Islam, situé à une centaine de mètres de la prison d’Oslo, sise ainsi en pleine ville. Je découvre aussi une belle exposition de photos en plein air, illustration d’une mixité culturelle et sociale qui se veut réussie.

Au gré de mes pérégrinations, je rejoins le musée consacré à Munch. J’en profite pour une visite rapide. Je me rends ensuite en face au Musée et jardin botaniques où je découvre avec amusement un jardin viking.

J’entreprends ensuite de rejoindre le centre-ville. Pour m’aider, je suis ce qui s’avère être un sdf. Je m’en rends compte au moment où il se cherche et trouve un logis dans les taillis d’un des nombreux espaces verts qui agrémentent la ville.

Après quelques divagations, j’atterris aux jardins du Palais royal, d’une royauté norvégienne fort récente puisqu’elle date de l’indépendance de 1905. En plus, la famille royale est d’origine danoise.

De là, je rejoins, après mes quatre-heures, à nouveau le bord de mer. Cette fois-ci, je suis à l’autre extrémité de la promenade au fil de l’eau. Je découvre le quartier pendant de Sørenga, le Tjuvholmen. Époustouflé, je suis retombé dans cet Oslo de cette modernité de début de 21e siècle.

Pas de doute, c’est grandiose et majestueux. Carte blanche a été laissée à l’imagination des architectes. Même pas un sdf pour gâcher le tableau. Ne vous trompez pas cependant, je suis ébloui et sur le cul. Göteborg et Helsingborg sont définitivement enfoncés. L’architecture développée est tout simplement bluffante. Quelle audace ! Je ne sais pas où donner de la tête.

Je m’arrache difficilement d’un tel lieu et poursuis ma promenade pour rejoindre l’Aker Brygge (Bryggen). Bars, terrasses et boutiques à la mode se succèdent, installés dans les bâtiments d’un ancien chantier naval. Les bâtiments font face à la forteresse d’Akerhus.

Quelque peu fourbu, je fais une pause, puis je mange. C’est l’heure du souper. Il est 19 heures.

Après le souper, l’heure de la finale de l’Eurofoot approche. J’entends les bruits provenant de l’écran géant – en fait deux – installé à deux pas de la forteresse. Les jardins de cette dernière fermant à 21 heures, je fais une brève incursion pour appréhender l’ambiance de la Fan zone. N’étant ni Français, ni Portugais, ni Norvégien, j’en ressors rapidement pour terminer ma promenade du jour. Celle-ci prend fin à proximité d’où elle avait débuté.

Un dernier regard pour l’Opéra et je rentre à mon hôtel.