Avant que mon fils parte s’établir à Québec, l’heure est à un dernier roadtrip père et fils à moto de trois jours. A la question : où aimerais-tu aller? La réponse est venue : faire les 48 virages en épingle à cheveux du col du Stelvio (Italie). Bien alors moteur !
Pour ce premier jour (vendredi 13 août 2021), l’objectif consistait à effectuer une manœuvre d’approche qui nous a conduit à Coire. Quatre cols au programme: le Jaun, le Grimsel, la Furka et l’Oberalp.
Pour cet été 2021, le programme retenu consiste à suivre à moto le cours du Rhin de sa source antérieur de l’Oberalpass à Rotterdam, puis de s’arrêter à Amsterdam avant de rentrer par la Belgique et la France. Cette fois-ci nous sommes au bout du bout après 7 jours de voyage et près de 1700km.
Nous sommes sur la plage de #Hoek von Holland. Les vacanciers côtoient les tankers ou presque. Il est même possible de loger au bord de la plage (jusqu’à 6 personnes pour 80€ la nuit par personne, minimum 4 jours).
Hoek van Holland (littéralement en français Coin de Hollande) est une ville côtière de Hollande-Méridionale, située sur la rive nord du Nieuwe Waterweg à son embouchure sur la mer du Nord. Elle est également un arrondissement de la commune de Rotterdam, mais se trouve beaucoup plus à l’ouest que la ville.
Le Nieuwe Waterweg (littéralement la nouvelle voie navigable) est une voie navigable du Delta du Rhin d’environ 7 km. La Nieuwe Waterweg permet le passage des navires entre les régions européennes arrosées par le Rhin et la mer du Nord. Elle a joué un rôle important dans le développement du port de Rotterdam. Ce canal est en fait le dernier tronçon du Rhin.
Tandis que le port de Rotterdam devient de plus en plus important et florissant du 12ème au 16ème siècles, l’économie de la ville et du port reste plus ou moins stable pendant deux siècles et connaît même des périodes de régression. La qualité des voies navigables est en partie responsable de cette stagnation. L’estuaire s’envase au fil du temps, et le passage des navires devient de plus en plus difficile.
Avec la révolution industrielle, des moyens sont mis en œuvre pour que le lit du fleuve soit plus profond. Ce nouveau passage permet alors aux régions du bassin du Rhin, et à la région de la Ruhr, de développer rapidement leur économie et leur commerce. Grâce au Nieuwe Waterweg et aux nouveaux quais, Rotterdam devient alors en quelques décennies le plus grand port de transit de l’Europe.
Nous prenons le temps d’apprécier le décor et la plage, puis nous remontons sur notre monture. Direction maintenant Amsterdam où nous passerons deux jours et demi avant de prendre le chemin du retour. Nous revenons quelque peu sur nos pas et pouvons contempler les kilomètres de serres où poussent nos tomates, nos poivrons et nos fleurs qui prendront ensuite la route pour toute l’Europe. Impressionnant.
Nous nous laissons ensuite bercer par les nationales et notre gps pour rejoindre Amsterdam. Nous longeons à nouveau des terres agricoles et des canaux. A un moment donné, raccourcissant notre route, un passage à gué nous attend. Le passage se nomme Nesserluis et accueille des habitués du coin. La barge fonctionne avec un câble tel un funiculaire, mais sur l’eau et à plat. Le marinier est tout surpris de voir passer un touriste par là. Visiblement il ne parle que néerlandais et il me montre le prix du billet sur l’écran de son lecteur de carte… nous profitons ensuite de découvrir le canal en le longeant.
Vers 15h00, nous arrivons à notre hôtel à Amsterdam où pendant deux jours et demi maintenant nous laisserons CaptainAdventure se reposer, mais pas nos pieds…
Pour cet été 2021, le programme retenu consiste à suivre à moto le cours du Rhin de sa source antérieur de l’Oberalpass à Rotterdam, puis de s’arrêter à Amsterdam avant de rentrer par la Belgique et la France. La fin du parcours le long du Rhin est proche.
En ce 7ème jour, l’avant-dernière étape de notre parcours le long du Rhin se profile. Nous quittons Duisburg pour rejoindre Emmerich am Rhein, dernière commune allemande située sur la rive droite du Rhin avant la frontière avec les Pays-Bas. Les habitants y parlent un dialecte néerlandais, le kleverlands (de). La ville s’est édifiée après l’an mil autour de l’abbaye impériale d’Elten.
Aujourd’hui, son port et sa promenade attirent les badauds. Il est possible d’apprécier le Rhin depuis la terrasse de nombreux établissements publics. Le quai invite à la flânerie. D’autant que le soleil est de la partie.
Après Emmerich am Rhein et l’entrée du fleuve aux Pays-Bas, le Rhin se divise en deux bras, le canal de Bijland et le canal de Pannerden. Ces deux bras se subdivisent à leur tour et le Rhin forme un vaste delta, en partie commun avec la Meuse. Les différents bras du delta portent différents noms.
Mais les inondations de ces derniers jours compliquent quelque peu la situation avant d’arriver à Nimègue Et de poursuivre en direction de Rotterdam. Par ailleurs, il n’est guère aisé de s’orienter si vous ne prenez pas l’autoroute. C’est toujours plus facile en 2021 de s’orienter à vélo et en suivant les pistes cyclables.
Par ailleurs, le Rhin se transforme en delta. Il comporte de multiples canaux.
Nous allons finalement zigzaguer entre les canaux ou les longer dans un cadre la plupart du temps agricole. La région est effectivement peu peuplée et se constitue essentiellement de fermes et de champs. Nul besoin ici de barrières et de clôtures à bétail, car les champs sont quadrillés de canaux. Pratique, mais cela nécessite d’être prudent lors des récoltes…
Cette région se nomme le Groene Hart (en français : Cœur vert). Elle comprend notamment les villes de Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen, Bodegraven, Gorinchem, Vianen et Woerden, et est bordé par Rotterdam, La Haye, Leyde, Haarlem, Amsterdam et Utrecht. De par son caractère rural, le Groene Hart forme un pôle opposé au territoire urbain alentour. L’agriculture, la nature et les loisirs sont ses principales fonctions.De nombreuses espèces d’oiseaux y vivent, tels que la barge, le vanneau huppé et l’huîtrier pie. C’est une région qui se prête parfaitement à un tourisme à vélo (Tourisme Groene Hart).
Nous aurons même l’occasion à proximité de Rotterdam de franchir la Lek à Schoonhoven. Historiquement, le Lek est un bras mineur du Rhin. Depuis l’ensablement et le barrage du cours principal du Rhin (aujourd’hui Kromme Rijn, Rhin de Leyde et Vieux Rhin), le Lek est devenu le bras principal du delta du Rhin.
En ce dimanche et en cette période de l’année, Schoonhoven est blindée de visiteurs. En effet, la ville est populaire l’été parmi les voyageurs d’une journée et les touristes à vélo néerlandais. Schoonhoven a deux rues commerciales principales avec une variété de boutiques et de boutiques. Il y a plusieurs restaurants et bars, ainsi qu’un hôtel et une discothèque. C’est aussi une ville réputée pour le travail des orfèvres (or et argent). On la nomme Zilverstad (« Silver City »). Elle dispose en outre d’un centre médiéval. Enfin, la ville est un arrêt populaire pour les navires de croisière intérieure, surtout pendant l’été. Les touristes sont souvent offerts une visite guidée de la ville et de ses musées. Les polders herbeux du Krimpenerwaard, Lopikerwaard et Alblasserwaard entourant la ville de Schoonhoven abritent une magnifique variété d’oiseaux comme des cigognes.
Mais, une fois la traversée faite, nous poursuivons immédiatement direction Rotterdam, histoire de ne pas arriver trop tard pour profiter de la ville. Et nous ne le regretterons pas. A la sortie de l’hôtel, nous découvrons rapidement De Burgemeester où nous prenons l’apéro et même plus.
Le soleil est présent et la serveuse d’autant plus sympathique qu’elle parle français et nous conseille judicieusement. Une chouette découverte.
Nous flânons ensuite le long des canaux et des allées de verdure jusqu’à la zone portuaire, histoire de retrouver le Rhin et d’apprécier ce moment.
Nous avons l’occasion de découvrir l’architecture portuaire en pleine évolution.
Voilà une journée bien remplie en compagnie du soleil.
Pour cet été 2021, le programme retenu consiste à suivre à moto le cours du Rhin de sa source antérieur de l’Oberalpass à Rotterdam, puis de s’arrêter à Amsterdam avant de rentrer par la Belgique et la France. Après le Rhin romantique arrivée dans le bassin de la Ruhr.
Duisburg n’est probablement pas la ville allemande qui vous vient à l’esprit en parlant du Rhin ou d’une étape de vacances. Elle présente cependant l’intérêt d’être à bonne distance entre le Rhin romantique et Rotterdam dans le cadre de notre périple.
Finalement, la ville se révèle être tout à fait agréable pour une étape du soir. L’hôtel Conti est très agréable et il suffit de trouver une Bier Garten pour être dans l’ambiance locale.
Et il y a des choses à apprendre sur la ville.
Historiquement, Duisburg connaît un développement économique important avec la révolution industrielle au 18ème siècle. Elle devient un centre industriel du fer et de l’acier avec des grandes compagnies comme Thyssen et Krupp. De larges quartiers d’habitation sont alors érigés à proximité des usines où les ouvriers habitent avec leurs familles.
Devenue un important centre logistique de la Ruhr et l’emplacement des industries chimiques, sidérurgiques et fer, Duisburg était une cible principale des bombardiers alliés durant la Deuxième guerre mondiale.
A la fin de la guerre, 80% de tous les bâtiments résidentiels ont été détruits ou partiellement endommagés. Presque toute la ville doit être reconstruite et la plupart des lieux historiques sont perdus.
À partir du milieu des années 1960, le déclin de l’industrie sidérurgique et minière de Duisburg a causé une perte importante de résidents. Alors qu’en 1975, environ 590´000 personnes vivaient à Duisburg, le nombre a diminué à 518´000 en 1985. Actuellement, la ville compte près de 500’000 habitants.
Duisbourg reste cependant une très grande ville industrielle : 49 % de l’acier et 34 % de la fonte allemands y sont produits
A la confluence de la Ruhr et du Rhin, le port de Duisburg est idéalement situé et il possède des quais longs de plus de 40 km, ce qui en fait le plus grand port fluvial d’Europe, situé dans la plus puissante région industrielle d’Europe. Le port a un trafic annuel de quarante millions de tonnes de marchandises et voit passer vingt mille bateaux.
Par ailleurs, depuis le lancement en 2014 d’une nouvelle Route de la soie par Pékin, cette ancienne ville industrielle est devenue le terminus d’une ligne ferroviaire qui la relie à Chongqing en Chine. Duisbourg, cité de 480 000 habitants, est ainsi devenue le terminus d’une liaison ferroviaire, longue de 10´000 kilomètres, qui démarre à Chongqing, mégapole de 20 millions d’habitants située en Chine intérieure, et passe par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie et la Pologne (source Le Temps
Le lendemain matin, nous aurons l’occasion concrètement d’observer les usines ThyssenKrupp en poursuivant notre roadtrip. Elles symbolisent en quelque sorte ce Rhin industriel, nettement moins glamour que le Rhin romantique, mais qui est un Rhin tout aussi tangible et réel de ce périple.
Pour cet été 2021, le programme retenu consiste à suivre à moto le cours du Rhin de sa source antérieur de l’Oberalpass à Rotterdam, puis de s’arrêter à Amsterdam avant de rentrer par la Belgique et la France. A l’occasion de ce 5ème jour, nous restons dans les parages de Bingen am Rhein à la découverte de cette partie du Rhin romantique.
Le Rhin dit romantique couvre une soixantaine de kilomètres entre Bingen et Coblence. Une multitude de châteaux sont répartis tout au long du parcours ainsi que le fameux rocher de Lorelei.
En ce vendredi matin, le temps est encore très instable et même orageux. Nous en profitons pour rester tranquillement à l’hôtel et attendons la fin de la matinée. Finalement la journée sera moins ensoleillée que prévue.
Le premier objectif de notre journée consiste à rejoindre l’abbaye d’Eberbach. Pour ce faire, il nous faut d’abord traverser le Rhin à l’aide d’un ferry.
L’abbaye d’Erbach a servi de décor au film du Nom de la Rose de Jean-Jacques #Annaud, adaptation du célèbre roman d’Umbeeto Eco.
Le site est magnifique et est situé dans les collines jouxtant le Rhin. En effet, dans cette zone du Rhin romantique, très vite le décor change et vous prenez de l’altitude. Un peu à la manière de la côte italienne du côté de Gênes. Les routes également sont plus étroites, voire montagneuses.
L’abbaye est vraiment magnifique. On peut la visiter en saison de 10h00 à 19h00 d’avril, y manger et même y dormir (https://kloster-eberbach.de/en/hotel-gastronomy/).
A ne pas manquer.
Une fois la visite faite (comptez bien une heure et demie au moins), nous repartons pour rejoindre le centre des visiteurs de la Lorelei. Nous serpentons entre les collines et les déviations dues aux travaux. Le temps est maussade et la température oscille entre 17 et 18 degrés.
Arrivés au centre des visiteurs, il est temps de pique-niquer avant de contempler la magnifique vue sur le Rhin depuis le rocher. Ce rocher est un must.
D’une part, c’est le nom d’un rocher qui culmine à 132 mètres au-dessus du Rhin à proximité de Sankt Goarshausen (Saint Goarshausen en français) en Allemagne (Rhénanie-Palatinat). L’endroit est le plus étroit du Rhin, car l’avancée du rocher réduit d’un quart la largeur du fleuve.
Ensuite, Lorelei (#Loreley, #Loreleï ou #Lorely) est aussi le nom d’une nixe (nymphe de la mythologie germanique) qui attire les navigateurs du Rhin jusqu’à leur perdition par ses chants, comme les sirènes de la mythologie grecque ancienne. Cette légende de la Loreley sur son rocher a inspiré de nombreux artistes.
Nous redescendons ensuite au bord du Rhin pour revenir sur Bingen. C’est l’occasion d’observer les résultats de la montée des eaux comme avec le château douanier de Pfalzgrafstein en face du village de Kaub. En même temps, la situation ici n’est de loin pas aussi dramatique que plus haut le long du Rhin, plus particulièrement vers Bonn et Cologne.
Nous retraversons le Rhin en ferry vers Lorch (la route est en travaux) pour rejoindre ensuite tranquillement Bingen.
A suivre…
Ce jeudi 15 juillet, le temps tourne au sec. Enfin, car la situation du Rhin est préoccupante par endroits.
Nous ne pourrons pas d’ailleurs nous rendre sur les bords du Rhin à Spire, une des trois romanischen Kaiserdome avec Worms et Mayence. Tous les accès sont bloqués en raison du niveaux des eaux. Tant pis.
Nous poursuivons donc notre route jusqu’à Worms.
Deux trois photos et c’est dans la boîte.
A noter que la ville célèbre les 600 ans de la Diète de Worms, convoquée par Charles-Quint.
Durant celle-ci, mais en marge, la Cour donna audience les 17-18 avril à Martin Luther. A la suite de celle-ci, L’édit de Worms fut promulgué qui mis à ban Luther. Le 4 mai 1521, Luther était extrait secrètement de Worms par son protecteur, le prince-électeur Frédéric III de Saxe, et mis en sécurité au château de la Wartbourg, à Eisenach.
Nos poursuivons ensuite à travers la campagne et de magnifiques champs de blé ainsi que des vignes. Par moment, les cyprès en moins, le paysage vallonné à des petits airs de Toscane.
Nous arrivons vers 18h00 à notre étape du soir: Bingen am Rhein.
A l’arrivée, et depuis lundi, nous avons dépassés les 1000 km à moto. Bingen marque le début du Rhin romantique. Nous y restons deux nuits.
Une rapide promenade le long du Rhin nous permet de visualiser la montée des eaux et d’avoir un petit aperçu de ce caractère romantique qui nous attend demain.
Pour cet été 2021, le programme retenu consiste à suivre à moto le cours du Rhin de sa source antérieur de l’Oberalpass à Rotterdam, puis de s’arrêter à Amsterdam avant de rentrer par la Belgique et la France. Pour cette troisième étape, nous zigzaguons entre la Suisse et l’Allemagne jusqu’à Bâle avant de quitter définitivement le Suisse et poursuivre en direction de Strasbourg
La découverte du jour côté suisse et allemand nous attend à Laufenburg. A l’image de Saint-Gingolph, cette cité est coupée en deux avec une partie suisse sur la rive gauche du Rhin et la partie allemande sur la rive droite. Un pont les relie.
Comme beaucoup de cités fondées au Moyen Âge et dans le canton d’Argovie, Laufenburg est une création des Habsbourg qui en 1173 deviennent les avoués du monastère. Rodolphe II de Habsbourg est considéré comme le fondateur de la ville. Rodolphe II donc l’empereur du Saint-Empire qui a sa mort en 1232 amènera trois communautés alpestres à rédiger un pacte…
La séparation politique en deux du village n’intervient elle qu’en 1802. La faute à Napoléon et au traité de Luneville qui établit désormais que la rive gauche de Zurzach à Bâle revient à la Suisse et la rive droite a l’Allemagne.
Article II
La cession des ci-devant provinces belgiques à la République française, stipulée par l’article III du traité de Campo-Formio, est renouvelée ici de la manière la plus formelle, en sorte que Sadite Majesté Impériale et Royale, pour elle et ses successeurs, tant en son nom qu’au nom de l’Empire germanique, renonce à tous les droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, par la République française, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.Sont pareillement cédés à la République française, par Sadite Majesté Impériale et Royale et du consentement formel de l’Empire :
1 – Le Comté de Falkenstein, avec ses dépendances ;
2 – Le Fricktal et tout ce qui appartient à la Maison d’Autriche sur la rive gauche du Rhin, entre Zurzach et Bâle ; la République française se réservant de céder ce dernier pays à la République helvétique.
Source : https://fr.m.wikisource.org/wiki/Traité_de_Lunéville
Au niveau religieux, Le deux Laufenburg ont toujours été séparés puisque la frontière entre les diocèses de Bâle et de Constance passait par le Rhin. Donc Réformés sur la rive gauche et catholiques sur la rive droite.
Le pont de bois, connu dès le haut Moyen Age, fut détruit à d’innombrables reprises par le feu, l’eau ou la guerre. En 1910, lors de la construction de la centrale électrique, il fut remplacé par un ouvrage en béton de Robert Maillart. Un autre pont, situé à environ mille mètres en amont, fut inauguré en 2004.
Économiquement, la ville se développa grâce à des ressources diversifiées: commerce de transit, marché, traitement du fer extrait des mines du Fricktal entre le XIIIe et le XVIIIe s. (fonderies et forges). Mais la principale source de revenus provenait du transport de marchandises sur le Rhin. Laufenburg était aussi considérée comme le plus important lieu de pêche au saumon sur le Rhin.
L’amélioration des routes et l’arrivée du chemin de fer modifie la donne et conduit au déclin économique de la cité. La construction de la centrale électrique en 1910, la plus grande de Suisse alors, a pour conséquence la fin de la remontée des saumons.
Voilà donc pour notre principal arrêt du jour. Finalement la pluie n’est survenue qu’en fin de notre périple et relativement à notre arrivée à Strasbourg à 17h30, ville étape de notre descente du Rhin.
Source : article Laufenburg du DHS.
Pour cet été 2021, le programme retenu consiste à suivre à moto le cours du Rhin de sa source antérieur de l’Oberalpass à Rotterdam, puis de s’arrêter à Amsterdam avant de rentrer par la Belgique et la France. Pour cette deuxième étape, nous rejoignons le lac de Constance où le Rhin se déverse, puis reprend son cours.
Au lever du jour, le temps est entre le gris et la pluie. Les prévisions n’ont cessé de changer. Il est impossible de savoir le temps que nous allons rencontrer sur la route ou de viser une fenêtre météo.
Après un excellent déjeuner, nous chargeons la moto. Il est 9h08 quand nous démarrons. Les quelques rares gouttes de pluie disparaissent rapidement. Nous serons finalement au sec jusqu’à Bad Ragaz.
En descendant sur Coire, nous pouvons tout en roulant observer le Rhin. Il est fort agité et brun. Il charrie les eaux du ciel qui se sont déversées durant la nuit.
Après Coire, brièvement sur les coteaux, nous admirons encore le Rhin. Après, il nous sera grandement enlevé de la vue. Il faudrait systématiquement le traverser de la Suisse au Liechtenstein ou l’Autriche pour l’observer. Ou alors prendre l’autoroute.
Il est midi et quart lorsque nous nous arrêtons à Alstätten. Juste au moment où le ciel se déchaînent. Bien vu. Nous en profitons pour manger au Landgasthof Badhof. L’accueil est sympathique et la nourriture excellente. Le décor de la salle vaut le détour, surtout le plafond.
Quand nous repartons, la pluie revient rapidement nous accompagner jusqu’au premier pont de chute du jour : Fussach. Fussach nous amène à une incursion en Autriche. C’est là que le Rhin se jette dans le lac de Constance soit l’Obersee (« lac supérieur »).
Nous reprenons ensuite la route direction Rheinheck pour longer le lac de Constance sur la rive suisse jusqu’à Stein am Rhein où le Rhin reprend son allure fluviale.
Désormais c’est le Haut Rhin.
En reprenant la route, la pluie cesse rapidement et c’est au sec que nous atteignons juste avant 17h00 la charmante ville de Schaffhouse pour notre étape du soir. Le Kronehof nous attend.
Nous avons ainsi parcouru près de 290 km. La météo pour le troisième jour s’annonce également compliquée.
A suivre…
Pour cet été 2021, le programme retenu consiste à suivre à moto le cours du Rhin de sa source antérieur de l’Oberalppass à Rotterdam, puis de s’arrêter à Amsterdam avant de rentrer par la Belgique et la France. Moteur.
Pour cette première étape, il s’agit d’abord de rejoindre l’Oberalppass, puis de passer la nuit à Dissentis.
En ce lundi 12 juillet, le temps est agréable. La température au départ à 9h30 est de 22 degrés. Elle sera également de 22 degrés à notre arrivée. Au plus bas, elle sera autour de 16 degrés. Le temps est nuageux à ensoleillé. Le vent sera bien présent au passage des cols.
Pour rejoindre l’Oberalppass, nous commençons par le col du Jaun avant de rejoindre Interlaken, puis Meiringen et entreprendre la montée des cols alpins du Grimsel et de la Furka. Nous redescendons ensuite sur Andermatt avant de rejoindre enfin l’Oberalppass.
Les principales difficultés du jour seront les multiples chantiers routiers. Arrivé à Hospenthal, c’est compliqué, car le tunnel du Gothard a été fermé dans les deux sens en raison d’un incendie.
Arrivé à l’Oberalpass, la source du Rhin est signifiée par le phare le plus haut en altitude. Il s’agit d’un phare provenant de Rotterdam et qui a été acheminé en camion au sommet de l’Oberalppass !!! Bon, la source réelle se situe à une heure cinquante de marche du sommet du col, mais l’idée y est.
Très concrètement, le Rhin antérieur jaillit du lac Tomasee (à 2345 m d’altitude), à 3 km au sud du col de l’Oberalppass. A quelques kilomètres à l’ouest de Coire, près de Reichenau/Tamins, il se jette dans le Rhin antérieur, prenant le nom de «Rhin alpin» jusqu’au lac de Constance.
La descente du col de 2044 m, qui relie les cantons d’Uri et des Grisons, mène jusqu’au val Tujetsch. Nous rejoignons ensuite Sedrun via de charmants villages, tels que Selva et Rueras.
Nous arrivons vers 16 heures à Disentis/Mustér. Disentis, ou Mustér, est le chef-lieu de la Surselva, rendue cultivable par les bénédictins. L’église baroque surplombe le village. Après que des troupes françaises aient incendié Disentis et son monastère en 1799, le bâtiment fut entièrement rénové à la fin du 19ème siècle et se présente aujourd’hui dans toute sa splendeur. Il domine le village et la vallée. Impressionnant.
Pour en savoir plus sur l’abbaye : My Switzerland
L’étape du soir nous amène à découvrir les Capuns, spécialité succulente grisons.
Demain le temps s’annonce humide à très humide. A suivre donc…
Après une journée continue et alors que le soleil était encore présent avant de céder sa place à la pluie, l’occasion était trop belle de prendre ma brêle pour profiter du temps et des cols de la région.
Cela a été aussi L’occasion aussi d’apprécier une nouvelle fois la qualité des anciennes optiques Pentax associées à mon Pentax KP.
Cependant, une petite surprise m’attendait en arrivant vers les Diablerets. Le soleil laissait place à des nuages. Rien de grave, même si trois gouttes de pluie pointeront le bout de leur nez vers Gstaad.
Au sommet du Pillon, la neige reste cependant bien présente dans le décor, mais pas sur la route. Tant mieux, dans le fond, car en l’absence de soleil, la neige apporte ainsi un petit plus à mes photos.
Alors, je vous propose deux premières photos pour donner l’impression d’un paysage entièrement enneigé au sommet du col. Elles sont prises avec l’objectif SMC -Pentax-A 24mm 2.8 (équivalent ici 36mm à en APS-C).
Le rendu des images est très intéressant avec l’objectif SMC Pentax-A 24mm, construit entre 1984 et 1989) et le Pentax KP qui présente l’avantage d’un travail personnalisé à l’aide de ses molettes (iso, ouverture, vitesse).
L’utilisation ensuite du SMC Pentax-M Macro 100mm 4.0 permet à l’œil de s’approcher et de mieux distinguer les détails d’une partie des installations de Glacier 3000.
La qualité de l’image et plus particulièrement des détails est impressionnante de la part d’un objectif produit entre 1977 et 1984. Le fait que le réglage de la netteté doivent être réalisé manuellement ainsi que le choix de l’ouverture ne posent pas de problème particulier.
Dans mon utilisation de ces objectifs vintage, je travaille toujours en mode manuel. A l’aide du bouton vert au dos du KP, je peux régler la vitesse de déclenchement. Me concernant, j’ajoute généralement deux crans supplémentaires de vitesse par rapport au calcul du boîtier. Pour l’ouverture, le Pentax 24mm comprend un mode automatique qui peut directement être gérée par le boîtier ou je peux la choisir manuellement. Pour le Pentax 100mm, c’est à moi de choisir l’ouverture sur l’objectif. A noter que le ciel gris et la présence de la neige rendent difficile le calcul adéquat de la vitesse. J’ajouterai quatre crans de vitesse plus élevées au lieu des deux habituelles pour parvenir au rendu attendu.
Une dernière photo, recardée au format carré, avant de partir réalisée avec l’objectif SMC Pentax-A 24mm dans la direction que je vais suivre.
Il est ensuite temps de reprendre la route direction Gstaad, puis le col du Jaun. Comparativement à dimanche, où les motos fourmillaient de partout en bande comme en solo et occupaient le moindre interstice d’espace laissé disponible au bord des routes, c’est en ce mardi le jour et la nuit.
Seuls deux motos m’accueillent brièvement au sommet du Jaun avant de bien vite repartir me laissant profiter seul des lieux fermés et déserts. Je croiserai ensuite un cycliste et c’est tout. Le col a tout d’une ville fantôme. Ici cependant la neige est déjà plus rare qu’au sommet du Pillon.
En redescendant, je profite pour m’arrêter au village du Jaun pour boire un café et prendre des photos de la cascade. Je jongle avec les deux optiques prises ce jour avec moi.
J’en profite aussi pour tester le mode macro :
Je remonte ensuite en selle pour rentrer tranquillement à la maison. Globalement, ce fut une agréable balade et une bonne occasion pour utiliser mes optiques vintages. Et d’apprécier une nouvelle fois l’ergonomie et la qualité du travail réalisé avec mon Pentax KP.
