Enfin c’est plutôt : château, cathédrale, brasserie et château.

Avec Kilkenny, nous entrons dans l’Irlande médiévale, même si certains aspects médiévaux architecturaux sont dans les faits postérieurs à cette époque.

Il n’empêche que Kilkenny, située à 150 km au sud-ouest de Dublin et au nombre d’habitants comparables à Montreux, nous plonge indubitablement avec ses ruelles et maisons dans l’atmosphère médiévale.

Les origines de Kilkenny remontent au 6ème siècle lorsqu’un monastère fut élevé en ces lieux. Le château remonte lui au 12ème siècle.
Depuis 1391, il a été la propriété de la famille Butler qui règne sur le Sud-est de l’Irlande durant près de 500 ans.

C’est par la visite du château et du parc que nous commençons notre journée.

Tombé en ruine, le château a été repris par l’Etat en 1967. Trop dégradé, il a été entièrement démantelé, puis reconstruit à l’intérieur. A noter que seules ses fondations remontent au 12ème siècle. Dès le 19ème siècle, les Butler ont reconstruit le château pour lui redonner une apparence médiévale.

La rénovation intérieure entreprise par l’Etat irlandais nous offre la vie d’un château victorien. Le visiteur dispose ainsi d’un aperçu du mode de vie de la noblesse anglo-normand aise du 19ème siècle.

A l’opposé géographiquement du château, vous trouverez la cathédrale Saint-Canice. Vous aurez ainsi l’occasion de traverser le centre-ville médiéval, désormais essentiellement piétonnier.

De style gothique primitif, la cathédrale remonte au 13ème siècle. Elle comporte de nombreuses similitudes avec la cathédrale Saint-Patrick de Dublin.

A l’extérieur, le clou du site est constitué d’une tour ronde de 30 mètres de haut, construite au 9ème siècle. Son ascension est plutôt sportive, mais elle en vaut largement la peine et les 3€ dépensés.

La cathédrale a largement conservé son aspect originel et vaut elle aussi les 3€ pour sa visite. D’autant que vous disposerez d’un guide en français.

A proximité de la cathédrale, nous enchaînons avec la visite de la « Smithwick’s Expérience » ouvert en 2014 et qui retrace l’histoire de la bière rousse Smithwick, véritable institution de la ville et exportée jusqu’en Corée.

La conception muséale de la visite rappelle largement celle du nouveau musée Nest, réalisé à Vevey et ouvert en 2016 à l’occasion des 150 ans de la multinationale veveysanne. A la différence que vous passez d’une salle à l’autre sous la conduite d’un guide. Pour les visiteurs étrangers, un audio guide gratuit est fourni et vous permet alors aisément de suivre le guide.

Au terme de la visite, vous êtes conviés à une très agréable dégustation de bière.

Après une pause bienvenue, il est déjà le milieu de l’après-midi lorsque nous quittons Kilkenny pour Rock Cashel, notre prochain château.

To be continued…

Après un déjeuner irlandais aussi copieux qu’un déjeuner norvégien, nous reprenons l’ancienne route côtière reliant Dublin à Wexford.

Cette route a le charme désuet des vacances du temps jadis. En même temps, il fait beau et nous flânons.

A Brittas Bay, il nous paraît opportun d’aller à la rencontre de ses plages de sable fin.

S’il fait beau, la température de l’air est encore basse et l’eau bien froide. Beaucoup de monde néanmoins profite du temps pour s’installer pour la journée sur la plage.

Le temps et la plage me rappellent mes vacances d’antan en Bretagne.

On allait au bord de la mer
Avec mon père, ma sœur, ma mère
On regardait les autres gens
Comme ils dépensaient leur argent
Nous il fallait faire attention
Quand on avait payé le prix d’une location
Il ne nous restait pas grand-chose

Alors on regardait les bateaux
On suçait des glaces à l’eau

(Au bord de la mer – Michel Jonasz)

Des vacances et une ambiance comparables à celles retrouvées à Brittas Bay.

Après cette bonne pincée d’air vivifiant, nous rejoignons ensuite Arklow, charmante bourgade de bord de mer.

A Arklow, nous vous conseillons de vous rendre en premier lieu à l’Office du tourisme. Vous y serez bien et généreusement accueilli et vous y recevrez plein d’informations. Comme d’habitude en Irlande, les gens sont prêts à se couper en quatre pour vous aider et surtout vous faire aimer leur pays.

La région de Wicklow est remplie de témoignages de la rébellion de 1798 – tient la même année que la Révolution vaudoise, mais avec plus de morts et moins de succès. Arklow ne fait pas exception ainsi qu’en témoigne la statue suivante d’un héros local, le père Michael Murphy.

La brochure locale se doit néanmoins de préciser que son rôle fut très modeste dans la rébellion, mais comme beaucoup de religieux catholiques passablement surévalué à la fin du 19e siècle.

Après deux heures et demies à Arklow, nous poursuivons notre périple du jour en naviguant entre les villages du bord de mer et l’arrière-pays campagnard jusqu’à Blackwater.

A partir de là, nous entreprenons de rejoindre Kilkenny à l’intérieur des terres pour y retrouver notre étape du soir.

En ce lundi 18 juillet, le réveil sonne à 4h30. Il nous faut prendre la navette pour l’aéroport à 5h10. Au volant nous avons affaire à Speedy Gonzales !

Le check-in des bagages rapidement fait, nous avons le temps de déjeuner. Le décollage est prévu à 7h10.

Après deux heures de vol, nous atterrissons à Dublin à 8h33 (eh oui heure GMT…). Une fois les bagages repris et les formalités faites pour la location de la voiture, c’est parti pour une deuxième expérience de conduite à gauche ! Sacré passage après 4921 km à moto… Mais ça passe.

A l’aide du GPS du smartphone (mode route charmante, autoroute et péage exclus), nous passons au travers de Dublin pour rejoindre la côte.

Il est 11h10 lorsque nous arrivons à Enniskerry, charmant petit village perché sur une colline. Nous avons faim, normal cela fait 7 heures que nous sommes debouts. Premier lunch irlandais dardé de rayons de soleil. Cool.

La voiture grimpe ensuite dans les collines et le parc naturel du Wicklow. Nous retrouvons la beauté sauvage de l’Irlande telle que nous l’avons connue il y a 25 ans… ainsi que nos premiers moutons errants le long des routes.

Notre deuxième étape du jour est pour le site religieux de Glendalough. Il date de la première époque chrétienne de l’île (dès 900 environ). Les ruines sont disposées dans un cadre magnifique fait de lacs, rivière et de montagne. Superbe et très fréquenté.

Nous reprenons ensuite la route pour rejoindre le bord de mer et notre hôtel du jour à Wicklow.

Après une petite sieste bienvenue, nous partons à la découverte de cette charmante cité portuaire et balnéaire locale.

A nouveau les paysages de bord de mer sont sublimes. La température est agréable. Le soleil brille. Le vent du large amène une brise légère. En bref, c’est bien parti et c’est les vacances…

Il est 16h20, ce samedi 16 juillet quand je pose pied à terre à La Tour-de-Peilz. Ce roadtrip norvégien prend donc fin ici après 4921 kilomètres.

Auparavant, sur le chemin du retour, j’ai encore eu le temps de faire un arrêt dans la charmante ville de Schaffhouse, à l’heure du marché. Il faudra revenir.

A 15h00, j’ai rendez-vous au restoroute de Gruyère avec Philippe, un des deux motards qui m’avaient accompagné le premier jour jusqu’à Fribourg-en-Brisgau. Pascal vogue déjà vers ses vacances italiennes. Sympa à nouveau, nous faisons ainsi les derniers kilomètres ensembles. L’amitié motarde n’est vraiment pas un vain mot. Merci encore.

A trois kilomètres de la maison, c’est l’occasion d’une dernière rencontre improvisée. Je passe par Blonay quand j’aperçois Pierre-Alfred qui a suivi mon périple via Facebook. Depuis le temps que je passe par cette route, c’est la première fois que je le croise. Il aura donc fallu que je parte 15 jours, que je passe par l’Allemagne, le Danemark et la Norvège, que j’effectuer 4918 kilomètres pour que cette rencontre ait lieu. Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire !

Je m’arrête donc et nous devisons quelques instants avant de repartir. L’apéro ce sera pour une prochaine fois.

J’arrive ensuite à la maison. 4921 km donc en 15 jours et 12 villes-étapes sans aucun problème rencontré.

Captain Adventure s’est révélé être parfait que ce soit sur les autoroutes allemandes, les routes norvégiennes ou les chemins de terre sous la pluie ou le soleil. Tout cela à la moyenne de 5 litres au 100.

L’équipement également a parfaitement joué son rôle, notamment au niveau de l’étanchéité : merci à Touratech pour la moto (selle pilote, saccoche réservoir, sac de selle arrière, sac de porte-bagage) et le casque, à Held pour la veste moto et son coupe-vent pluie, à Richa pour la combinaison pluie et à Alpinstar pour les bottes.

Après Bayreuth, place à la dernière étape de mon retour au bercail via l’Allemagne, ce sera Ravensburg.

Là aussi, cette ville vaut nettement mieux que de la restreindre à être la ville des jeux Ravensburger.

Le centre-ville est très sympathique.

La ville ancienne a gardé passablement de ces tours d’entrée et une bonne partie de ses remparts.

J’arrive alors que c’est la soirée de remise des diplômes pour les élèves. Les parents comme les enfants sont en grandes tenues.

La ville est animée.

En me laissant me perdre en son sein, je découvre dans un premier temps deux joueurs d’échecs.

Un peu plus tard, c’est au tour de joueurs de boules que je découvre aux pieds extérieurs des remparts de la ville.

Après Leipzig, la route a d’abord été peu intéressante, puis s’est faite plus agréable. Avec Captain Adventure, nous avons divagué, puis avons néanmoins repris l’autoroute pour arriver à des heures décentes à Bayreuth, étape du soir.

Sur la place du marché, nous sommes arrivés alors que les chalands du festival africain rangeaient leur stand.

Bayreuth vaut mieux que d’être simplement la ville de Wagner. La région mérite le détour. Notamment dans le triangle Bayreuth-Bamberg-Nuremberg, appelée Franconie.

Parti de Berlin vers 10h00, je fais une halte à Leipzig. Deuxième ville de l’ex-RDA, 500’000 habitants. Je suis dans mon trip «je photographie les places du marché».

La place du marché de Leipzig doit être aussi grande que celle de Vevey et elle dispose d’un parking souterrain juste dessous. Je dis ça, je dis rien…