En arrivant depuis Kilkenny, il est impossible de ne pas voir le Rock of Cashel et être immédiatement impressionné par le site.

Une fois parqué, vous entreprenez de monter jusqu’à la forteresse. Et c’est à nouveau impressionnant, mais ce n’est rien une fois que vous avez passé l’entrée et que vous accédez au site lui-même.

Vous serez saisi par l’incroyable panorama et impression de ces ruines. Vous sortez immédiatement du temps présent et vous pénétrez dans une brèche temporelle saisissante. Vous aurez ensuite toute les difficultés du monde à en ressortir. C’est une expérience à ne manquer sous aucun prétexte.

Historiquement, le site fut jadis le fief des grands-rois de Munster. Ses origines remontent au 4ème ou 5ème siècle après J.-C. lorsque Eóganacht acquirent une certaine importance. La particularité du royaume de Cashel résidait dans le fait qu’un certain nombre de ses rois étaient également des ecclésiastiques.

Au 10ème siècle, une nouvelle dynastie, celle des Dal Cais, prend le relais. Brian Boraimhe devint en 978 le premier roi de Munster et forma le grand royaume d’Irlande en devenant roi de Tara en 1002.

En 1101, la Roche de Cashel est donnée à l’Eglise. En faisant cela, Muircheartach Ua Briain gagna ses galons de réformateur de l’Eglise tout en privant ses ennemis de leur ancien fief royal. Peu après cette date, Cashel aurait disposé d’une église ou d’une cathédrale d’assez grande taille.

En 1134, la Chapelle de Cormac est consacrée par l’Eglise. Par contre, il ne reste aucune trace documentaire de la construction de la cathédrale actuelle du 13ème siècle. Celle-ci est fortement transformée au 15ème siècle. Mise à sac en 1647, elle est employée jusqu’en 1749, date à laquelle le site fut abandonné.

Lors de la séparation de l’Eglise d’Irlande et de l’Etat en 1869, Cashel – comme d’autres édifices religieux – passèrent à la charge de l’Etat au titre des monuments nationaux. La restauration commença alors à partir de 1875.

Enfin c’est plutôt : château, cathédrale, brasserie et château.

Avec Kilkenny, nous entrons dans l’Irlande médiévale, même si certains aspects médiévaux architecturaux sont dans les faits postérieurs à cette époque.

Il n’empêche que Kilkenny, située à 150 km au sud-ouest de Dublin et au nombre d’habitants comparables à Montreux, nous plonge indubitablement avec ses ruelles et maisons dans l’atmosphère médiévale.

Les origines de Kilkenny remontent au 6ème siècle lorsqu’un monastère fut élevé en ces lieux. Le château remonte lui au 12ème siècle.
Depuis 1391, il a été la propriété de la famille Butler qui règne sur le Sud-est de l’Irlande durant près de 500 ans.

C’est par la visite du château et du parc que nous commençons notre journée.

Tombé en ruine, le château a été repris par l’Etat en 1967. Trop dégradé, il a été entièrement démantelé, puis reconstruit à l’intérieur. A noter que seules ses fondations remontent au 12ème siècle. Dès le 19ème siècle, les Butler ont reconstruit le château pour lui redonner une apparence médiévale.

La rénovation intérieure entreprise par l’Etat irlandais nous offre la vie d’un château victorien. Le visiteur dispose ainsi d’un aperçu du mode de vie de la noblesse anglo-normand aise du 19ème siècle.

A l’opposé géographiquement du château, vous trouverez la cathédrale Saint-Canice. Vous aurez ainsi l’occasion de traverser le centre-ville médiéval, désormais essentiellement piétonnier.

De style gothique primitif, la cathédrale remonte au 13ème siècle. Elle comporte de nombreuses similitudes avec la cathédrale Saint-Patrick de Dublin.

A l’extérieur, le clou du site est constitué d’une tour ronde de 30 mètres de haut, construite au 9ème siècle. Son ascension est plutôt sportive, mais elle en vaut largement la peine et les 3€ dépensés.

La cathédrale a largement conservé son aspect originel et vaut elle aussi les 3€ pour sa visite. D’autant que vous disposerez d’un guide en français.

A proximité de la cathédrale, nous enchaînons avec la visite de la « Smithwick’s Expérience » ouvert en 2014 et qui retrace l’histoire de la bière rousse Smithwick, véritable institution de la ville et exportée jusqu’en Corée.

La conception muséale de la visite rappelle largement celle du nouveau musée Nest, réalisé à Vevey et ouvert en 2016 à l’occasion des 150 ans de la multinationale veveysanne. A la différence que vous passez d’une salle à l’autre sous la conduite d’un guide. Pour les visiteurs étrangers, un audio guide gratuit est fourni et vous permet alors aisément de suivre le guide.

Au terme de la visite, vous êtes conviés à une très agréable dégustation de bière.

Après une pause bienvenue, il est déjà le milieu de l’après-midi lorsque nous quittons Kilkenny pour Rock Cashel, notre prochain château.

To be continued…

Après un déjeuner irlandais aussi copieux qu’un déjeuner norvégien, nous reprenons l’ancienne route côtière reliant Dublin à Wexford.

Cette route a le charme désuet des vacances du temps jadis. En même temps, il fait beau et nous flânons.

A Brittas Bay, il nous paraît opportun d’aller à la rencontre de ses plages de sable fin.

S’il fait beau, la température de l’air est encore basse et l’eau bien froide. Beaucoup de monde néanmoins profite du temps pour s’installer pour la journée sur la plage.

Le temps et la plage me rappellent mes vacances d’antan en Bretagne.

On allait au bord de la mer
Avec mon père, ma sœur, ma mère
On regardait les autres gens
Comme ils dépensaient leur argent
Nous il fallait faire attention
Quand on avait payé le prix d’une location
Il ne nous restait pas grand-chose

Alors on regardait les bateaux
On suçait des glaces à l’eau

(Au bord de la mer – Michel Jonasz)

Des vacances et une ambiance comparables à celles retrouvées à Brittas Bay.

Après cette bonne pincée d’air vivifiant, nous rejoignons ensuite Arklow, charmante bourgade de bord de mer.

A Arklow, nous vous conseillons de vous rendre en premier lieu à l’Office du tourisme. Vous y serez bien et généreusement accueilli et vous y recevrez plein d’informations. Comme d’habitude en Irlande, les gens sont prêts à se couper en quatre pour vous aider et surtout vous faire aimer leur pays.

La région de Wicklow est remplie de témoignages de la rébellion de 1798 – tient la même année que la Révolution vaudoise, mais avec plus de morts et moins de succès. Arklow ne fait pas exception ainsi qu’en témoigne la statue suivante d’un héros local, le père Michael Murphy.

La brochure locale se doit néanmoins de préciser que son rôle fut très modeste dans la rébellion, mais comme beaucoup de religieux catholiques passablement surévalué à la fin du 19e siècle.

Après deux heures et demies à Arklow, nous poursuivons notre périple du jour en naviguant entre les villages du bord de mer et l’arrière-pays campagnard jusqu’à Blackwater.

A partir de là, nous entreprenons de rejoindre Kilkenny à l’intérieur des terres pour y retrouver notre étape du soir.

En ce lundi 18 juillet, le réveil sonne à 4h30. Il nous faut prendre la navette pour l’aéroport à 5h10. Au volant nous avons affaire à Speedy Gonzales !

Le check-in des bagages rapidement fait, nous avons le temps de déjeuner. Le décollage est prévu à 7h10.

Après deux heures de vol, nous atterrissons à Dublin à 8h33 (eh oui heure GMT…). Une fois les bagages repris et les formalités faites pour la location de la voiture, c’est parti pour une deuxième expérience de conduite à gauche ! Sacré passage après 4921 km à moto… Mais ça passe.

A l’aide du GPS du smartphone (mode route charmante, autoroute et péage exclus), nous passons au travers de Dublin pour rejoindre la côte.

Il est 11h10 lorsque nous arrivons à Enniskerry, charmant petit village perché sur une colline. Nous avons faim, normal cela fait 7 heures que nous sommes debouts. Premier lunch irlandais dardé de rayons de soleil. Cool.

La voiture grimpe ensuite dans les collines et le parc naturel du Wicklow. Nous retrouvons la beauté sauvage de l’Irlande telle que nous l’avons connue il y a 25 ans… ainsi que nos premiers moutons errants le long des routes.

Notre deuxième étape du jour est pour le site religieux de Glendalough. Il date de la première époque chrétienne de l’île (dès 900 environ). Les ruines sont disposées dans un cadre magnifique fait de lacs, rivière et de montagne. Superbe et très fréquenté.

Nous reprenons ensuite la route pour rejoindre le bord de mer et notre hôtel du jour à Wicklow.

Après une petite sieste bienvenue, nous partons à la découverte de cette charmante cité portuaire et balnéaire locale.

A nouveau les paysages de bord de mer sont sublimes. La température est agréable. Le soleil brille. Le vent du large amène une brise légère. En bref, c’est bien parti et c’est les vacances…

Il est 16h20, ce samedi 16 juillet quand je pose pied à terre à La Tour-de-Peilz. Ce roadtrip norvégien prend donc fin ici après 4921 kilomètres.

Auparavant, sur le chemin du retour, j’ai encore eu le temps de faire un arrêt dans la charmante ville de Schaffhouse, à l’heure du marché. Il faudra revenir.

A 15h00, j’ai rendez-vous au restoroute de Gruyère avec Philippe, un des deux motards qui m’avaient accompagné le premier jour jusqu’à Fribourg-en-Brisgau. Pascal vogue déjà vers ses vacances italiennes. Sympa à nouveau, nous faisons ainsi les derniers kilomètres ensembles. L’amitié motarde n’est vraiment pas un vain mot. Merci encore.

A trois kilomètres de la maison, c’est l’occasion d’une dernière rencontre improvisée. Je passe par Blonay quand j’aperçois Pierre-Alfred qui a suivi mon périple via Facebook. Depuis le temps que je passe par cette route, c’est la première fois que je le croise. Il aura donc fallu que je parte 15 jours, que je passe par l’Allemagne, le Danemark et la Norvège, que j’effectuer 4918 kilomètres pour que cette rencontre ait lieu. Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire !

Je m’arrête donc et nous devisons quelques instants avant de repartir. L’apéro ce sera pour une prochaine fois.

J’arrive ensuite à la maison. 4921 km donc en 15 jours et 12 villes-étapes sans aucun problème rencontré.

Captain Adventure s’est révélé être parfait que ce soit sur les autoroutes allemandes, les routes norvégiennes ou les chemins de terre sous la pluie ou le soleil. Tout cela à la moyenne de 5 litres au 100.

L’équipement également a parfaitement joué son rôle, notamment au niveau de l’étanchéité : merci à Touratech pour la moto (selle pilote, saccoche réservoir, sac de selle arrière, sac de porte-bagage) et le casque, à Held pour la veste moto et son coupe-vent pluie, à Richa pour la combinaison pluie et à Alpinstar pour les bottes.

Après Bayreuth, place à la dernière étape de mon retour au bercail via l’Allemagne, ce sera Ravensburg.

Là aussi, cette ville vaut nettement mieux que de la restreindre à être la ville des jeux Ravensburger.

Le centre-ville est très sympathique.

La ville ancienne a gardé passablement de ces tours d’entrée et une bonne partie de ses remparts.

J’arrive alors que c’est la soirée de remise des diplômes pour les élèves. Les parents comme les enfants sont en grandes tenues.

La ville est animée.

En me laissant me perdre en son sein, je découvre dans un premier temps deux joueurs d’échecs.

Un peu plus tard, c’est au tour de joueurs de boules que je découvre aux pieds extérieurs des remparts de la ville.

Après Leipzig, la route a d’abord été peu intéressante, puis s’est faite plus agréable. Avec Captain Adventure, nous avons divagué, puis avons néanmoins repris l’autoroute pour arriver à des heures décentes à Bayreuth, étape du soir.

Sur la place du marché, nous sommes arrivés alors que les chalands du festival africain rangeaient leur stand.

Bayreuth vaut mieux que d’être simplement la ville de Wagner. La région mérite le détour. Notamment dans le triangle Bayreuth-Bamberg-Nuremberg, appelée Franconie.

Parti de Berlin vers 10h00, je fais une halte à Leipzig. Deuxième ville de l’ex-RDA, 500’000 habitants. Je suis dans mon trip «je photographie les places du marché».

La place du marché de Leipzig doit être aussi grande que celle de Vevey et elle dispose d’un parking souterrain juste dessous. Je dis ça, je dis rien…

Suite de ma visite piétonnière de Berlin.

Jusqu’à votre arrivée au Volksbühne, vous étiez convaincu que la réalité appartenait désormais à l’Américan Way of Life et aux vainqueurs. A la place Rosa-Luxembourg, vous vous mettez à douter…

Quand vous observez ce théâtre, vous vous dites en premier lieu que, décidément, il y a beaucoup de ressemblance entre l’architecture nazie et celle du communisme.

Les deux prennent référence au peuple. Les deux architectures sont monumentales. Seule la référence à Rosa Luxembourg et plus loin celle à Karl Liebknecht avec la maison « Wahlquartier » du parti « Die Linke » permettent à l’homme instruit par l’histoire de faire la différence.

Après l’expérience précédente du Mur, vous êtes néanmoins un peu abassourdi. Alors vous avez envie d’en connaître un peu plus sur ce lieu, ce théâtre et Wikipédia vous vient en aide.

Voici donc un résumé des informations récupérées sur Wikipédia :

La Volksbühne Berlin (actuellement Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz) est un théâtre de Berlin (das Volk signifie : le peuple, die Bühne : la scène, le théâtre). Sa création a été décidée en 1890 lors de l’assemblée générale de l’association « Freie Volksbühne“, émanant d’un mouvement parti des couches populaires. La « Neue Freie Volksbühne » se sépare de l’association en 1892 en vue de récolter assez de moyens pour construire son propre bâtiment.

Le bâtiment actuel, fini peu avant la Première Guerre mondiale, est de l’architecte Oskar Kaufmann (si, si…). Il porte alors le nom de Freie Volsksbühne, puis Neue Freie Volksbühne. Il n’a porté ce nom que jusqu’au 17 mai 1933. À partir de 1947, il est contrôlé par le Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB, le syndicat des salariés de la République démocratique allemande) et porte le nom de „Volksbühne“.

La Volksbühne à servi de décor pour le film La Vie des autres (Das Leben der anderen, Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2007). On y voit à plusieurs reprises la sortie des artistes sur la Linienstrasse, le Grüner salon où a lieu un concert, la grande salle de la Volksbühne et le couloir menant à la salle.

Le logo de la Volksbühne, créé en 1992 par Bert Neumann, trône sur la pelouse devant la Volksbühne. Il marque une image engagée de ce théâtre dont le bâtiment est actuellement surmonté par « OST » (Est) en néon bleu, la Volksbühne ayant été le théâtre officiel de la RDA. Dans la tradition du théâtre politique initiée par Erwin Piscator, la Volksbühne s’engage dans les débats de la cité.

Pendant un moment, vous êtes donc entré dans La vie des autres. En passant devant l’immeuble siège de « Die Linke„ et en lisant les plaques fixées au mur extérieur, certains visiblement y sont encore. Et ça fait bizarre.

Ce mercredi est une nouvelle journée sans moto et à pied pour une visite en pointillé de Berlin.

Alors que le Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe ne m’a pas, à ma grande surprise, suscité d’émotion particulière, j’ai été saisi par la Berliner Strasse et tous les éléments constituant le mémorial au Mur de Berlin. C’est aussi sans aucune comparaison avec mon expérience décevante de la veille au Checkpoint Charlie.

C’est un ensemble d’éléments qui entrent en jeux et vous prennent soudainement aux tripes.

Ici, contrairement, à Checkpoint Charlie, l’organisation de l’espace vous permet concrètement d’appréhender, en plusieurs étapes, la réalité du Mur et celle d’un Berlin coupé en deux.

D’abord, il y a cet espace silencieux au milieu de la ville qui vous sort de la réalité pour vous faire pénétrer dans cet autre monde.

Les pans de murs restant comme la forêt de pilliers couleur rouille l’évocant participent aussi à votre implication émotionnelle.

A différents endroits des photographies prises à différentes époques nous font voyager dans le temps.

Le mur mémorial des victimes du mur concrétise la dure réalité de ce temps. La chapelle du souvenir émeut également.

Presque plus fort encore, les vestiges archéologiques d’une maison détruite après l’édification du mur saisit. Vous vous retrouvez dans la cuisine d’un appartement qui a dû être abandonné par ses occupants en 1961 et qu’ils n’ont jamais réintégré.

Puis, de manière moins visible, vous pouvez, vous devez poursuivre tout au long de la Berliner Strasse qui vous réserve d’autres reconstitutions. Ces parties moins grand public non seulement sont tout aussi intéressantes, mais surtout continuent de donner de l’épaisseur – ou devrais-je dire de la longueur – au dispositif ainsi édifié.

D’autant que vous parcourez ce dernier tronçon entre deux rangées d’immeubles qui, aujourd’hui, remplacent le mur d’alors. Vous êtes physiquement dans le nomand’s land que parcouraient les patrouilles est-allemandes. Vous êtes aussi ce soldat est-allemand franchissant les barbelés pour rejoindre Berlin-Ouest ou ces étudiants creusant ce tunnel sous le mur ou encore ces deux mariés montrant leur bonheur et leur tristesse à leurs parents restés de l’autre côté.

En bref, vous vivez le mur, vous êtes le mur.