Alors que les préparatifs de la Fête nationale suisse doivent battre en plein et que les premiers feux d’artifice sont pour ce soir, nous quittons Sligo pour découvrir un Donegal enchanteur.

Le temps est pourtant nuageux et nous débutons sous les averses. C’est même encore sous la pluie que je prends au bord de l’eau mes premières photos du jour.

Néanmoins, le regard porté sur l’océan nous indique que la suite s’annonce meilleure. Elle le sera. Et heureusement, car nous nous rendons sur un site des plus enchanteurs : les plus hautes falaises d’Irlande : les Slieve League¹. À leur point le plus haut, elles mesurent 600 mètres de haut, soit plus que les Cliff of Moher.

Nous laissons notre voiture avant le portail qui ferme la nuit. Faites-en de même plutôt que d’aller jusqu’au bout du bout de la route. De la sorte, vous pourrez admirer la côte en différents points de vue tous aussi impressionnants les uns que les autres. Vous en aurez pour 30 à 40 minutes de marche avant d’arriver au clou du spectacle avec les falaises ainsi que le chemin de montagne qui serpente dans la montagne. Le dernier parking vous sera utile pour autant que vous veniez pour grimper sur les collines au-dessus des falaises. Il faudra être bien équipé et préparé. Vous y jouirez certainement d’un point de vue inoubliable.

Retour ensuite à la voiture. Il s’agit maintenant de rejoindre le parc national de Glenveagh.

Nous quittons la côte et entreprenons un parcours plus montagneux et fait de petites routes. Nous éprouvons quelques difficultés pour trouver la route menant au Glengesh Pass culminant à 502 mètres. Le GPS nous entraîne finalement sur une route à peine carrossable pour rejoindre le col. Mous touchons à cette occasion plus que jamais à l’Irlande profonde. Bien que culminant à une altitude de 502 mètres, nous avons bien affaire à une route de montagne étroite et à forte déclivité. Le paysage est sauvage et superbe.

Puis nous poursuivons et entrons dans le parc national en passant entre les Derryveagh Mountains et les Glendowan Mountains. Nous passons au pied des Slieve Snaght. Les paysages sont tout aussi sauvages et dénués de toute habitation, puis nous gagnons le parc lui-même qui couvre une surface de 170 km² et renferme de nombreux lacs.

Nous entreprenons de longer à pied le bord du Lough Veagh jusqu’au château (Glenveagh Castle) le bordant. La donation de ce dernier à l’État irlandais en 1981 a permis la création du parc.

La fin du jour approchant, il est temps de rejoindre notre étape du soir : Bucrana. À cette occasion, nous avons encore le plaisir de longer la presqu’île d’Innishowen et d’admirer le Lough Swilly. Il y a des fins de journées plus désagréables.

1. Ainsi, cette année, nous aurons vu les deux plus hautes falaises d’Europe. En effet, cette année nous avons aussi vu les falaises de Cap Canaille : https://lyonelkaufmann.ch/Blog/2016/05/06/cap-canaille/ ↩

Sligo est le pays des frères Yeats et de vestiges préhistoriques remarquables. En ce samedi 30 juillet, nous optons pour la préhistoire.

Nous débutons, à l’ouest de la ville, par la nécropole mégalithique de Carrowmore. Elle est la plus grande et la plus ancienne d’Irlande. Le site est magnifique et impressionnant. La plus ancienne des tombes date de 5000 ans avant J.-C..

Au sommet de la butte, nous disposons également d’un point de vuem magnifique sur Sligo et sa région ainsi que bien au-delà.

Nous pouvons notamment admirer le mont Knocknarea ou le mont Benbulben ainsi qu’au loin, un peu plus à l’ouest, les Ox Mountains.

La ballade à travers champs à la découverte de ces différentes tombes est une nouvelle et très agréable plongée en dehors du temps. Nous bénéficions d’un commentaire fort bien fait en français.

Nous escaladons ensuite à 3 km de là, le mont Knocknarea. Après 30 à 45 minutes de marche, vous découvrirez le cairn de la reine Méabh (ou Medb ou Maeve), cairn qui n’a jamais été fouillé.

Il comporte cependant une tombe à corridor, vieille de 5000 ans. Pour avoir une petite idée de la taille de ce cairn, celui-ci est un mini roc de 36’000 à 40’000 pierres de 192 m à sa base et de 24 m de haut. De loin, vous avez l’impression qu’un bouton trône au somme de cette montagne.

Du sommet du Knoknarea, la vue est évidemment sublime. Elle est bercée par le vent. Fascinant. Il est difficile de s’arracher à ce lieu.

Nous y parvenons néanmoins. Il est 15 heures. Nous décidons alors d’interrompre nore promenade préhistorique pour nous rendre à Sligo. La Sliggo Abbey nous attend. C’est une abbaye dominicaine fondée en 1252 ou 1253 par Maurice Filzgerald, deuxième baron d’Offaly. Il est également le fondateur de la ville de Sligo.

L’abbaye a été accidentellement brûlée en 1414, en même temps que la ville…qui elle ne fût pas brûlée par accident.

Après l’incendie, bien que des moines continuèrent à l’occuper, le monastère devint une source d’approvisionnement en pierre pour d’autres constructions et ceci durant tout le 18e siècle. Les frères furent déplacés au 19e siècle. Ce n’est qu’à la fin du 19e siècle que l’ensemble a été placé sous protection.

Aujourd’hui, le site est protégé. La visite ressemble à un jeu de piste qui plaira aux enfants sous l’oeil très attentif de leurs parents.

Après la visite de l’abbaye, place à une visite éclaire des boutiques de Sligo.

Nous avons ensuite encore le temps de nous rendre sur les magnifiques plages de Strandhill, paradis des surfeurs et des golfeurs.

L’ambiance d’un village de bord d’Océan fonctionne comme une madeleine de Proust. Belle fin de journée.

En ce vendredi 29 juillet, le soleil est revenu. C’est l’occasion de reprendre notre exploration de la façade côtière du Mayo et d’observer sa nature sauvage.

Nous commençons par un petit détour en rejoignant Newport, puis nous longeons la côté près des Achill Islands. Nous remontons ensuite en direction de Bangor, puis Belmullet.

Nous folâtrons ensuite avant de rejoindre les plages et la côte de Pollatomish.

Revenant légèrement sur nos pas, nous allons à la découverte du très chouette port de pêche de Port Durlain (ou Porturlin). Splendide.

Il nous faut maintenant rejoindre notre prochaine ville étape : Sligo. Nous repassons alors devant les Ceide Fields, puis nous rejoignons Ballina pour prendre la N59, direction Sligo.

L’extase du voyage comme parfois des connexions internet peu aidantes ont retardé la publication des comptes-rendus de notre périple. Rentré à la maison et remis de mes émotions positives, je reprends la publication de mon carnet de voyage où il avait été laissé en plan. Bonne lecture

Au matin de ce jeudi 28 juillet, la pluie est au rendez-vous. Elle va nous accompagner tout au long de la journée.

Dans un premier temps, nous actons le plan « pluie » avec la visite de la « Foxford Woolen Mills » où nous devrions visiter des moulins d’une ancienne fabrique textile. Dans les faits, nous visiterons un grand magasin. Ce n’était pas exactement l’objectif, mais les produits présentés sont de qualité.

Nous reprenons notre véhicule pour nous rendre à Turlough où nous visitions le « National Museum of Country Life ». Le musée est situé dans un magnifique parc. Le musée retrace la vie ainsi que les us et coutumes des campagnes irlandaises entre 1850 et 1950.

Le musée présente une multitude d’objets et même des films permettant d’observer les gens au travail. La récolte des objets et des témoignages a débuté en 1930, soit très peu de temps après l’Indépendance irlandaise. A ce titre, c’est également un musée militant autant de lutte contre les Britanniques que des petites gens contre les grands propriétaires fonciers. C’est très émouvant.

Le temps paraissant s’améliorer, nous mettons ensuite la flèche en direction du « Ceide Fields Visitor Center ». Le site n’est rien d’autre que le plus grand centre agricole connu de l’âge de pierre au monde. Il est situé juste à côté d’impressionnantes falaises du nord Mayo.

Malgré le temps pourri nous ayant rattrapés, la visite n’en demeure pas moins passionnante et les explications du guide riches. Le site a été découvert vers 1930 par un instituteur. Son fils a ensuite pris le relai dans les années 1970. Ses étudiants découvrirent alors des traces de paysages agricoles vieux de 5000 ans.

Nous avons ainsi été immergés dans une brèche temporelle fascinante. A ne manquer sous aucun prétexte.

En repartant, nous admirons les incroyables falaises battues par l’océan. Un autre grand moment de cette journée.

Nos pas prennent ensuite la direction de Westport pour y manger avant de rentrer à l’hôtel. Nous avons ainsi l’occasion de fort bien manger au Mono Café Restaurant (Hight Street, Westport). Nous faisons connaissance avec la compagne du patron. Elle vient de Lille et vit en Irlande depuis 2 ans. Nous vous recommandons chaudement cette adresse.